2011 뉴욕 패션쇼 코트는 사치스럽게 검소하게 되었다

톰포드는 지난해 가을 뉴욕 마드슨 코스모에서 선보인 패션쇼를 돌아보며 걸작이다.

무대 위의 불빛이 그리 시끌벅적하지 않다. 사진작가도 한 명밖에 없다. 정원을 제한하는 백명의 게스트인 ‘톰포드 ’가 되자 탕포드 (Tom Ford)가 패션계에 복귀한 후 또 하나의 플래그 로고 ‘1990년대 Gucci 설계 감독을 맡게 된 이후, 그는 이미 수장의 고수가 되었다.

“나는 패션이 1960년대의 재미를 다시 선보였으면 좋겠다 ”고 말했다. 톰은 인터뷰를 할 때 “지금 수영장에서 전시를 보고 몇 시간 동안 인터넷에서 이 새 옷을 인터넷에서 볼 수 있다는 느낌이 ‘노출이 빠르다 ’고 말했다.

그래서 사진작가와 유한 게스트를 한 명 초대했습니다.

이 말은 왜 현지 시간인 2월 9일 개막한 뉴욕 패션주간 디자이너가 ‘왕복 ’을 선택했을지도 모른다.

그들은 과거의 부화도 버리고 독보적인 스타일에 시선을 집중시켰다.

"패션쇼가 만리장성 위로 이사 갔는데, 다음 쇼는 우리가 또 뭘 할 수 있을까?"

2007년 Fendi 가 한때의 만리장성 패션쇼, 패션 브랜드 Altuzarra 의 시장 공관 총리 코린크 (Coline Choay)를 중지할 수 없다.

이 시대에는 웨이보, 블로그 참여만 하면 대수소수가 노출될 수 있다.

노출이 문제가 아니다 ― 브랜드, 디자이너로서 우리는 특별한 관상 체험을 할 필요가 있다.

Altuzarra 의 패션쇼는 오는 2월 12일 밀크 스튜디오에서 열릴 예정이며 300명의 게스트를 초대할 예정 ― 작년 3분의 2에 불과하다.

이에 대해 콜린은 "왜 우리가 백만 원을 더 써야 하는지 블랙베리 휴대전화, 중고의처럼 의심하는 외국인 게스트들이 우리 패션쇼를 보러 왔을까?

패션쇼는 패션쇼에 가까운 거리 접촉한 고급 모임 ― 물론 우리도 폭로율을 추구하지만 더욱 제한된 폭로다.

한편 소형 수영장도 다시 의상 자체에 집중한다.

뉴욕 디자이너 웨스고턴 (Wes Gordon)은 올 시즌 18세트를 정품 호텔에 배치해 전시할 예정이었으며 모델들은 금변 장식의 목마루 홀 안에서 피아노를 휘둘렀다.

1년 전 마카코 (Marc Jaccobs)의 수장에서는 1400명 규모를 500명으로 줄여 한동안 자리에 앉지 못한 수많은 명원의 꽃과 실색을 불러일으켰다.

베 형수 빅토리아도 자신의 패션 브랜드를 가지고 있다. 최근 패션쇼는 뉴욕의 한 홀 안에서 열리고 있다. 제한된 공간에서 모델이 손님을 둘러싸고 있는 꼬부랑길에서 ‘오솔길 ’을 걷고 있다.

뉴욕 디자이너 에자맥즈 라시 (Isac 미자라 하이)도 간략한 대열에 합류해 올 뉴욕 패션주에는 수장의 장소를 링컨센터에서 비영리성 문화센터로 바꿨다.

“이런 친밀성은 나에게 막 좋았는데, 이런 만족스럽고 재밌는 분위기 속에서 내 의상 디자인을 더 보여줄 수 있었다.”

또한 디자이너 니코밀러 (Nicole Milller)도 지난해 1500명 규모의 수영장을 자신의 작업실로 옮겼다.

“여기에 온 정성 들여 뽑은 게스트와 한계 있는 업계 인사들로 인해 모든 패션감각을 더할 수 있다.”

‘ 특이한 것 ’ 을 추구하는 것은 일종의 해석일지도 모르지만 이런 현상을 브랜드 예산으로 해석하는 사람도 있다.

또 다른 대장면 노선을 유지하는 패션쇼에 대해 니코밀러는 "톰포드 노선은 모두에게 맞지 않기 때문"이라고 말했다.

이런 생각과 디자이너 샤오리 (Yeohlee Teng)가 맞붙지 않는다.

그는 지난 2월 14일 패션쇼를 맨해튼 중성의 제의구 (개멘트 디스트릭트)에 넣어 50명만 거행하기로 했다.

"대형수장은 90년대인데." 덩오리는 무심코 "개성과 개성을 강조하는 것이 패션계의 다음 물결이다"고 말했다.